生態探險家馬里奧·里格比在貝里斯展開探險，探索該國古今交融的文化與自然多樣性

身為一名生態探險家，我一直對古代文明及其對現代社會的影響深感敬佩。我走遍世界各地，透過參觀壯觀的埃及與羅馬遺跡，以及沿著古蘇丹努比亞人或加勒比海原住民盧卡亞人曾經走過的路徑徒步與划船，深入了解世界上最早的族群。

我最近一次前往貝里斯之旅，提供了一個絕佳的機會，讓我能透過冒險探索與文化沉浸，繼續這段深入探尋過去與現在的旅程——這個國家曾是古瑪雅帝國的中心，因而聞名於世。

我在貝里斯西部的查克里克（Chaa Creek）展開了叢林探險之旅。這片佔地400英畝的鬱鬱蔥蔥的自然保護區，坐落著該國最早的生態旅館之一。這家旅館致力於遵循古瑪雅人的信仰體系——該體系視大地之母為神聖存在——透過提供永續旅遊活動及為當地青少年開設環境教育課程來實踐此理念。

每走一步，都能感受到這片土地的生機勃勃。當我漫步於此，耳邊迴盪著吼猴在雨林樹冠層嬉戲的嘶吼聲，而據悉棲息於此的300多種鳥類，也在樹冠層中歡唱。

儘管很想留在原地，沉浸在這場大自然交響樂中，但保護區鄰近的古蹟與神秘洞穴系統，很快便吸引我前往探索更多冒險。

距離查克里克（Chaa Creek）僅一小時車程的巴頓克里克洞穴（Barton Creek Cave），被古瑪雅人視為通往冥界的門戶。包括陶器與骸骨在內的古代文物顯示，此地曾用於舉行各種與出生、死亡及人祭相關的靈性儀式。 為了抵達洞穴，我和嚮導將獨木舟划入一片碧綠的天然水潭，順流划向被垂掛藤蔓遮蔽的拱形洞口。

一進入洞內，黑暗便籠罩了四周。我們用頭燈照亮這條洞穴般的水道，沿著蜿蜒的水道前行約一英里，沿途盡是巨大的尖銳鐘乳石與石筍。途中我們曾一度關掉所有燈光，沉浸於真正的深邃黑暗之中；就在那一刻，我彷彿能想像出那種彷彿被帶往另一個世界的感受。

當我踏上地表的古瑪雅遺址時，那種彷彿穿越時空、置身異世界的感覺依然持續著。 

探索完洞穴後，我花了一天時間徒步遊覽古城舒南圖尼奇，城內有超過二十座石造寺廟、宮殿及其他建築。當我仰望遺址中最高金字塔「埃爾卡斯蒂略」的頂端時，那些刻在岩石上、象徵著太陽、月亮和金星的精緻象形文字令我著迷不已。我不僅對這項藝術讚嘆不已，更對其背後的科學成就深感驚嘆。

古瑪雅人精通天文學與數學，並以創建出一些最精確且複雜的曆法而聞名，這些曆法已被沿用數千年之久。 

然而，儘管這座非凡的文明極具智慧，卻仍以神秘的方式走向衰落。部分歷史學家推測，環境惡化、人口過剩以及長期乾旱都是導致其滅亡的因素。得知此事後，我不禁聯想到當今我們所面臨的相似處境，以及我們能做些什麼來避免自身的崩潰。

在探索該遺址不久後，我造訪了卡約區的聖安東尼奧婦女合作社，這趟旅程重新點燃了我對未來的希望。這群身為瑪雅後裔的婦女，正透過藝術與烹飪積極保存著古老的知識與傳統。在她們精湛技藝的引導下，我學會了像古瑪雅人那樣雕塑陶罐。 我還學會了親手將玉米磨成粉。我們用這些麵粉揉成麵糰，壓成迷你玉米餅，烤好後淋上少許椰子油並撒上鹽。

出身於餐飲世家，美食一直是我與世界各地不同文化背景的人們交流的摯愛方式之一。正因如此，能由當地夫婦金（Kim）與鮑比·桑切斯（Bobby Sanches）及其子女親手準備的傳統加里富納盛宴，為我在貝里斯東部加勒比海沿岸的旅程畫下句點，實屬莫大榮幸與樂事。

加里富納人是非洲與原住民混血族群的後裔，其祖先最初來自聖文森特島，後來遷徙至貝里斯。他們的飲食與音樂至今仍承載著祖先的風貌與聲韻——這些源自西非的元素，是在17世紀透過奴隸船被帶入加勒比海地區的。

每當我品嚐一口名為「胡杜特」（Hudut）的濃郁椰奶湯——湯中堆滿了現捕的鮮魚和搗碎的芭蕉——我便深深沉醉於這片土地上的人民及其文化所展現的美好與韌性。我思索著自己身為非洲後裔、在特克斯和凱科斯群島成長的加勒比血脈。同時，我立誓要持續恪守並尊崇祖先的傳統，並以一名當代黑人探險家的身分，繼續開拓新的疆域。

感謝貝里斯旅遊局在這趟旅程中給予我的支持。該局致力於推動貝里斯永續的環境與文化旅遊，這讓我深受鼓舞，也期待未來某天能重返此地，展開更多冒險。 

作者：馬里奧·里格比

照片由 Mario Rigby 提供